Під радаром: Quilceda Creek створює потужні каберне з штату Вашингтон

Вина Каберне Совіньйон від Quilceda Creek із штату Вашингтон.

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  Розмір шрифту

Павло Голіцин згадує, як працював із батьком, Алексом, у сімейних виноградниках штату Вашингтон, коли йому було 7 років. До 18 років він зробив своє перше резервне вино, а до 21 — став виноробом Quilceda Creek.

З 1992 року Павло, 54 роки, керує цим невеликим сімейним виноробним підприємством, створюючи одні з найкращих вин Каберне Совіньйон у світі. Флагманське вино Quilceda Creek — Каберне Совіньйон з долини Колумбія — чотири рази з 2006 року входило до топ-10 вин світу за версією Wine Spectator, а разом із трьома іншими топовими Каберне (Palangat, Galitzine і Tchelistcheff) отримувало понад 30 разів оцінки 100 балів від критиків.

Для Павла робота важка, але він — природжений винороб. “Більшість того, що я робив, був самонавчанням і керувався своїм смаком,” каже він.

Хоча він і не отримував офіційної освіти винороба, Павло мав чудових наставників. Першим був його батько, який разом із дружиною Жанетт заснував Quilceda Creek у 1978 році, трохи більше десятиліття після того, як робота Алексом привела їх із північної Каліфорнії до Вашингтону, і вони не могли знайти якісних місцевих вин для споживання.

Павло Голіцин, президент і директор з виноробства Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

Алекс, народжений у Франції в родині росіян, був хімічним інженером, але його зв’язки з виноробством були глибокими: його родина походила від князя Лева Сергійовича Галитцена, який був виноробом у маєтку, що належав царю Миколі II. Ще важливіше — дядько Алекс, Андре Челістчев, який також емігрував із Росії і був французьким вченим і виноробом, керував виноробством у виноградниках George La Tour’s Beaulieu у Напа у 1938 році. Пізніше Челістчев став консультантом для багатьох провідних каліфорнійських виноробень.

Коли Алекс почав робити вино у своєму гаражі, Челістчев став його консультантом. Пізніше він керував Павлом, а також і сином Челістчева, Дмитром. Павло засвоював їхні знання і навички, працюючи у виноробні після школи та у вихідні, коли був молодим. Поїздка до Франції з батьками, коли Павлу було 15 років, відкрила йому світ французьких вин і їхній смак.

“Тоді я захворів на це,” каже Павло. “Я зробив кілька турів і слухав, що вони роблять, і намагався застосувати це, коли повернувся.”

БІЛЬШЕ: E. Guigal додає четверту «Ла-Ла» до своєї знаменитої колекції Côte-Rôtie

Він вклав усе це у резервне вино, яке зробив у 1988 році, коли йому було 18. Його метою з того часу було досягти ідеалу французьких великих бордоських вин. Павло згадує, як дегустував Château Haut-Brion 1989, знаменитий перший врожай бордоського вина, і думав: «Вау, це неймовірно». Тоді він порівнював його зі своїм резервом 1992 року, який «виглядав досить добре поруч із ним, але не настільки, тому я подумав: «Повертаюся до креслярської дошки — мені потрібно працювати!»»

Щоб покращити свої навички, Павло продовжував експериментувати, випробовуючи різні техніки. У виноробні він почав залишати ферментуючі ягоди у контакті з шкіркою довше і витримувати вина довше — до 36 місяців. Потім він зменшив цей час і зосередився на витримці у 100% нових французьких дубових бочках, які зазвичай додають більше аромату, ніж старі бочки. Він навчився, що концентрований фрукт у виноградниках Quilceda Creek може це витримати, створюючи «каркас» для «мистецтва» самого вина.

У винограднику, де сьогодні Павло є президентом і директором з виноробства, він зосередився на зменшенні врожайності та підвищенні ефективності господарств. Нещодавно він керував переплануванням 21 акра з майже 134 акрів виноградників Quilceda Creek у районі Чампук у районі Horse Heaven Hills у південноцентральному Вашингтоні, висадивши 43 500 лоз вручну.

У виноробні ягоди спочатку розміщують у один із 65 термостійких нержавіючих резервуарів, відповідно до виноградників, з яких вони походять, що дозволяє розвиватися окремим ароматам. Будь-яке вино, яке не є ідеальним, використовується для створення Columbia Valley Red, відомого як CVR — вина, яке більшість людей описали б як дуже хороше, але яке вважається «декласифікованим» з верхнього рівня Quilceda Creek.

БІЛЬШЕ: Чи варто наймати шофера?

Павло також зосередився на окремих клонах Каберне Совіньйон, виявляючи їхні характерні особливості. Ця досконалість поширюється і на вина, оскільки ягоди з цих унікальних клонів витримують у бочках, обраних як «найбільш гармонійні з цим клоном і його профілем», каже Павло.

Клон 412 Тчлістчевського Каберне Совіньйон із виноградника Mach One — названий на честь великого дядька Павла — наразі виробляється лише з «клону 412», який вирощують над річкою Колумбія у районі Horse Heaven Hills. Щороку виробляється близько 250 ящиків цього вина. Врожай 2021 року — гарна данина пам’яті дядька Павла — з інтегрованими танінами, концентрованими чорними фруктами та нотками трав і спецій.

Всі ці елементи — ферментація по блоках, точний вибір клонів, висока щільність посадки та мінімальні втручання у виноробство — створюють високорейтингові, потужні й водночас елегантні вина, такі як Tchelistcheff. Вони наповнені складністю та багатошаровими ароматами.

Quilceda Creek виробляє лише Каберне Совіньйон. Сьогодні компанія випускає п’ять вин, що відрізняються за виноградниками та клоновими сортами, з яких вони походять.

БІЛЬШЕ: Морська сіль змінює високий клас кухні

Крім флагманського Каберне Совіньйон з долини Колумбія (виробленого з виноградників Champoux і Mach One) та Tchelistcheff, до топових вин належать виноградник Galitzine, що названий за російським написанням прізвища родини. Galitzine отримане з клон 8 у районі Red Mountain, трохи на північ від Horse Heaven Hills. Четверте — це односортове вино Palengat, яке розташоване у більшому винограднику Mach One і виробляється лише з клон 685. Це вино носить дівоче прізвище Жанетт.

Ці чотири пляшки коштують по 250 доларів США кожна. Декласифіковане CVR (змішане з Мерло і Каберне Фран) — 80 доларів. Але погана новина — лише флагманське вино з долини Колумбія доступне національно, в Азії та Великій Британії. Інші розподіляються серед членів за нижчими цінами перед релізом (близько 160 доларів за преміальні пляшки). Зараз очікується двохрічна черга на вступ.

Сьогодні Павло керує командою, до якої входять винороб Марк Каїгас — колишній асоційований винороб Napa Valley у Colgin Cellars, виноградар Дан Ніколаус і генеральний директор Скотт Ллойд, а також інші.

Хоча ціна їхніх вин не є дешевою, вона зазвичай нижча за ціну топових Napa Valley Cabernets (які можуть коштувати до 1000 доларів за релізом, наприклад, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville), і вони призначені для споживання, а не для колекціонування.

Ідея полягає в тому, щоб «люди закохалися у нього і стали його прихильниками», каже Павло. «Якщо у вас є дуже хороша пляшка вина, і ви допиваєте її до дна і хочете ще … Ну, ви робите щось правильно».